香奈儿引领不了中国女性( 四 )

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香奈儿品牌真正的重生，是在1983年迎来了卡尔·拉菲格之后。这位有着瑞典和德国血统、总是戴着黑色大墨镜的鬼才设计师，与Coco Chanel一样充满才华却又流着离经叛道的血液。他为香奈儿品牌注入了强大的活力，让香奈儿再次风靡全球，甚至有过之而无不及。他因此被时尚界奉为“老佛爷” 。
他在上任后的第一季就将黑裙裙摆剪破，衍生出新时代下的小黑裙，搭配鲜艳夸张的假珠宝首饰，震惊了整个时尚界。他大肆改良比例，提炼品牌精华，注入摇滚运动元素，又替彩妆注入大量时装元素。在老佛爷接手主席设计之后，公司一半的销售额来自成衣销售，还让香奈儿获得了种种美誉。
香奈儿永不过时的设计理念为品牌带来了更多的附加值，单品20年都不过时。标志性产品不但能保持经典时尚，降低生产风险，还能提升客户忠诚度，排除季节性因素。香奈儿的单品，可以一家三代共同使用，而且具有保值能力，在二手市场表现亮眼。

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随着业务的拓展，香奈儿形成了“成衣=箱包/钟表>香水>=彩妆”的业务结构。虽然业务繁多，但公司分时尚、珠宝和腕表、美妆香水三个部门，确保扁平化的管理。另外，为了确保对供应链的完全掌控，公司至今没有接受外来投资。

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2019年，卡尔·拉菲格猝然长逝，新的服装设计总监由Virginie Viard接替。时尚界从来不擅长“告别” ，灵魂人物离场往往会造成品牌形象的剧烈动荡。比如加布里埃·香奈儿去世，詹尼·范思哲、Kate Spade、休伯特·德·纪梵希去世都曾让其偌大的时尚帝国举步维艰。这一次香奈儿交接是否顺利，现在评论还为时尚早，但它在中国的问题却已经显露无疑。
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香奈儿中国：怎么香不起来
虽然已有超过百年历史，但直到2001年上海龙华机场服装秀，香奈儿才正式进入中国。香奈儿在中国开局不难，中国是奢侈品消费大国，只要够贵够有名，就不怕没人买。
奢侈品行业更像一个心理学行业，而不是加工制造业逻辑。不要大众，不要让人轻易买到，这样才能有辛苦获得的荣誉感，这是奢侈品的销售逻辑。香奈儿以实体店销售为主，产品从来不打折。除了化妆品，香奈儿的服装、箱包等主线产品均不“触电” ，连官网上也不售卖。永恒经典和价格坚挺的特性，让它成了奢侈品入坑的理想标的。